Оглавление:

Защита древесины народными средствами. Исторический экскурс.

Дерево на строительном рынке занимает лидирующие позиции. Ее характеристики и способности проверены годами. Используют ее как для строительства зданий, так и для проведения различных отделочных работ. Но в свою очередь древесина уступает своим конкурентам (камню, пластику, металлу) из-за низкой сопротивляемости биологическим агентам. Насекомые, плесень, грибки способны принести существенный вред материалу, его внешнему виду и прочности. Обезопасить древесину от воздействия биологических агентов, и продлить срок эксплуатации можно обработав ее народными защитными средствами.

Защита древесины медным купоросом

Этот способ обработки древесины является самым доступным и распространенным. Медный купорос на длительное время предотвращает образование гниение материала. Перемешиваясь с его соком, он препятствует воздействию влаги на древесину, которая является основной причиной ее загнивания. Данное средство меняет оттенок деревянного материала, что нужно принять во внимание.

Но есть и минусы использования медного купороса, это его небезопасность. При нагревании он выделяет токсические вещества. И при работе с составом нужно использовать перчатки, предотвращая его попадания на кожу, т. к. он раздражает ее.

Защита древесина маслом

Обрабатывали деревянный материал маслом еще в древние времена. Для этого использовали в основном льняное масло, оно защищало древесину и укрепляло ее структуру. Обработанный деревянный материал обладал хорошей адгезией. Наносить масло можно при помощи кисти либо распылителя. Но оно очень долго сохнет, а обработку древесины нужно совершать как минимум в 3 слоя.

Также для защиты деревянного материала можно использовать масло тика или тунгового дерева, они способны обеспечить большую прочность и быстрее впитываются. Лучше проводить обработку древесины при помощи горячих масел, т. к. в таком состоянии они просачиваются гораздо глубже в структуру древесины, защищая тем самым ее лучше. Вообще масло или олифу назвать именно народным защитным средством сложно. Ведь изготовление лакокрасочных средств происходит с добавлением именно масел.

Расклепывание торцов дре6весины

Через торцы древесины, по их капиллярам (идущие вдоль всего ствола дерева) проникает гораздо больше воды. Чтобы это предотвратить раньше «расклепывали торцы» при помощи совершении ударов деревянным либо резиновым молотком по торцам. Тем самым разрушая капилляры, и предотвращая попаданию влаги вовнутрь.

Этот способ защиты также обеспечивал прочность торцам и не давал им растрескаться. Дополнительно их обжигали при помощи паяльной лампы. В таком случае обугленные торцы приобретали еще и бактерицидные свойства, препятствуя появлению биологических вредителей.

Финская технология защиты деревянного материала

Приготовление защитного состава:

  1. Разбавить в 9 литров воды 700гр пшеничной муки. Должна получиться масса по консистенции схожая со сметаной.
  2. Затем помешивая постепенно добавлять 1500 гр. железного купороса, 1500 гр. гашеной извести и 400 гр. пищевой поваренной соли.

Обрабатывать древесину нужно теплым полученным составом. Наносить его следует в несколько слоев, после полного высыхания предыдущего. Такую технологию защиты от гниения можно использовать для деревянных заборов.

Шведская технология защиты древесины

Для изготовления защитного шведского средства необходимо:

  1. Из 6 литров воды и 1 кг муки сделать клейстер, путем кипячения состава.
  2. Затем в полученные клейстер постепенно добавить по 0,5 кг соли, известкового красящего пигмента, железного купороса, натуральной олифы и влить 3 литра горячей воды.

Приготовленный состав нужно сразу же использовать для проведения защитной обработки деревянного материала.

Защита древесины березовым дегтем

Для обеспечения высокой степенью защиты деревянному материалу от насекомых и гниения можно обработать его березовым дегтем или еловой живицей. Эти составы обладают сильным запахом, они являются маркими и липкими, что затрудняет процесс работы с ними. Обработанную древесину дегтем нельзя в дальнейшем будет окрашивать, шлифовать и проводить другие механические воздействия. К тому же дерево с нанесенным на нее данным смолянистым составом легко воспламеняется. Поэтому использовать обработанную древесину таким способом можно только в подземных частях конструкции здания.

Защита древесины отработанным автомобильным маслом

Это самый распространенный и недорогой, можно сказать даже бесплатный метод обеспечение защиты деревянному материалу. Используют его в основном в сельской местности для обработки нежилых деревянных конструкций. Отработанное масло на 90% состоит из минерального масла, которое является хорошим водоотталкивающим и антисептическим средством. Также имеется в ней много сажи, защищающей древесину от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. И небольшая часть кислотных солей, которые устраняют любой вид грибка, существующий в деревянном материале.

Наносится отработка в нагретом состоянии на поверхность материала несколько раз. Особенное внимание уделяется торцам и щелям древесины. Если обработанное бревно вкапывается в землю, то для эффективности добавляют немного масла и в саму яму, а после того как столб будет закопан проливают отработку и вокруг него. Недостатком использование отработки является ее маркость и неприятный темный оттенок.

Защита древесины гудроном

Гудрон или же битум используют для предотвращения гниения деревянного материала и сейчас. Этот способ защиты распространен для древесины подземных конструкций или же для нижних венцов сруба, которые испытывают неблагоприятное воздействие со стороны окружающей среды в большей степени.

Перед использованием гудрона либо битума их следует нагреть и размешать в солярке. Затем полученным составом обмазывать деревянные материалы. Это метод является эффективным защитным способом, но не совсем экологичным. Хотя сейчас производят мастики и пропитки с добавлением битума.

Защита древесины смесью прополиса и подсолнечного масла

Для приготовления защитной смеси нужно взять 3 части подсолнечного масла и 1 часть прополиса. Все перемешать и нанести на сухую очищенную от грязи древесину при помощи губки. Деревянный материал нужно хорошо пропитывать. Этот способ защиты от образования гнили и микроорганизмов является эффективным. Но нужно учитывать, что пропитанная данной смесью древесина будет быстро возгораться.

Это основные народные методы обработки деревянного материала от гниения и возникновения биологических вредителей. Заключаются они в основном в обеспечении защиты древесины от воды, которая приводит к образованию гнили и других неприятных последствий, и в продлении долговечности всей конструкции. Народные средства защиты имеют массу преимуществ пред использованием синтетических составов. Способы обработки с их использованием гораздо дешевле, практически все они являются безвредными, гиппоаллергенными для человека.

Но с более серьезными врагами древесины, таким как белый домовой гриб, народные средства не способны справиться. Этот вредитель может за месяц полностью уничтожить дубовый пол. Он быстро распространяется и заражает здоровые деревянные материалы. Поэтому раньше уничтожить его не могли и сжигали целые дома, чтобы спасти остальные рядом стоящие деревянные строения. В таких тяжелых случаях лучше использовать современные антисептики и пропитки, эффективные и доступные на строительном рынке.

Что же все-таки выбрать и что лучше купить?

В современное время, все же в плане эффективности и хорошего качества обработки деревянных конструкций лучше всего выбрать и купить средства защиты древесины заводского производства. Заводское производство антисептических составов намного лучше, чем народные средства, обеспечит защиту древесины вашего деревянного дома или бани от гниения и разрушения вызываемого вредителями древесины. К качественным защитным составам можно отнести антисептики, пропитки и краски компаний НЕОМИД и ПРОСЕПТ.

Фото: пропитки и антисептики компании НЕОМИД отличаются хорошими защитными характеристиками против биологических вредителей древесины.

Фото: пропитки и антисептики компании ПРОСЕПТ имеют отличные характеристики против биологических вредителей деревянных конструкций.

Купить их в Москве вы можете в нашей компании «Защита-древесины.рф». Магазин нашей компании расположен здесь.

Тематическое ВИДЕО:

Способы обработки древесины для защиты от влаги и гниения

Древесина — доступный, экологичный стройматериал с прекрасным внешним видом. Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) с недавних пор стали часто применяться для сооружения стен и перегородок, но их популярность при строительстве небольших домов пока проигрывает древесине.

Однако, являясь органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, является замечательной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя данный материал, стоит обратить особое внимание на его защиту от внешних факторов.

Причины гниения древесины

Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

  • влажность воздуха 80–100%;
  • влажность материала выше 15%;
  • температура ниже 50 и выше 0 С 0

Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

Читайте так же:  Народная медицина рецепты от рака

Просушка древесины

Начинать следует с профилактических мероприятий. Для предотвращения развития плесени дерево должно быть сухим. Есть четыре метода сушки бруса или доски:

  1. Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки — до 1 года).
  2. Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
  3. Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
  4. Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

Защита деревянных элементов от влаги

Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

Что делать, если брус начал гнить

Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

Защита дерева народными средствами

Проблема защиты от гниения актуальна со времен, когда дерево было впервые использовано в качестве материала. За долгое время накопилось множество эффективных народных рецептов, успешно применяемых и поныне:

  • Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
  • Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
  • Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
  • Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
  • Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
  • Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.

Современные методики борьбы с гниением

Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

Антисептирование предполагает самостоятельную пропитку материала путем нанесения химических веществ пульверизатором или валиком. Антисептическое средство необходимо выбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются. Поэтому для элементов, соприкасающихся с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.

Классификация антисептиков

Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

  1. Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
  2. Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
  3. На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
  4. Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
  5. Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

  1. Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
  2. Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
  3. Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
  4. Вымыть поверхность водой с моющим средством.
  5. Дождаться полного высыхания древесины.
  6. Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
  7. Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
  8. При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

Что необходимо знать о защите от плесени

Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности. Для наружных работ подходят только трудносмываемые покрытия. Такие средства надежно защитят древесину в течение 30 лет.

Для влажных помещений (подвалы, бани) необходимы специальные средства, способные выдержать резкие перепады температуры.

Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о том, что следует срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы, не обрабатывая дерево тем же составом повторно.

Защита древесины народными средствами

В быту кроме промышленных составов применяются правда всё реже и реже, народные методы защиты древесины. Ниже мы рассмотрим некоторые из них. А вот, что применять для защиты: народные средства или современные составы, каждый решает сам.

Дерево — горючий материал. Защита его от огня осуществляется с помощью обмазки, окраски, пропитки, оштукатуривания. Хорошо совмещать противопожарную и антисептическую обработку древесины. Для этих целей в пропиточные составы вводят антисептики. Самые оптимальные условия для пропитки дерева — влажность дерева до 25%, температура состава для пропитки — 70-80° С. Для лучшей пропитки дерева на его поверхности делают наколки. При выборе способа защиты конкретного изделия из дерева учитываются условия, в каких это изделие будет находиться (например, деревянные конструкции вблизи. печей и труб). В любом случае при продолжительном нагревании температура дерева не должна превышать +50° С. Для нормально высушенной древесины температура возгорания от открытого пламени равна 270-290° С, а при нагреве без открытого пламени — 350-480° С, но если нагревать дерево длительное время (до 24 часов подряд), то самовозгорание может произойти и от температуры не более 170° С.

Обмазка. Обмазка древесины производится нижеперечисленными составами до получения защитного слоя не менее 2-3 мм. Глино-соляно-водная обмазка готовится из глины, поваренной соли и воды. Соотношение: глины — 74 части, соли — 4 части, воды — все остальное до получения сметанообразной массы. Обычно наносится в два слоя. Вторая: суперфосфатная обмазка, которая получается из суперфосфата и воды в соотношении 70 частей к 30. Наносится тоже, как правило, в два слоя, которые дают 3 мм слоя.
При применении данного вида обмазки следует помнить, что подготовленная порция может быть использована в течение 6 часов, затем она затвердевает. А так как первый слой будет сохнуть тоже не менее 6 часов, то ранее подготовленная обмазка будет уже непригодна. Поэтому для второго слоя обмазки материал должен быть подготовлен не более чем за час до полного высыхания первого слоя. Сульфитно-глиняная обмазка. Ее составные части — сульфитно-спиртовая барда, глина и, конечно, вода в соотношении 25:50:25.
Свежезаготовленное бревно (в коре, но без суков) выставляем на этакаде под наклоном—макушками вниз.
К комлю привязываем герметично бурдюк с раствором медного купороса.
Ждем некоторое время—пока не закапает с конца. я про макушку ствола..не забываем подливать в бурдюк купорос.

Достигнув результата—начало капать—укладываем ошкуренные бревна в штабель под навес, исключив попадание влаги и солнца.
Через год в образовавшуюся щель вклеиваем (клей костный или мздровый) шпонку. Шлифуем..Дальше можно и рубить сруб.
Чтобы дерево оставалось в сохранности, его просто надо закрыть от неблагоприятных воздействий: влага, перепады температуры, прямые солнечные лучи.
Все это делается с помощью, например, каркасного фасада и глины. Обмазывается глиной, делается фасад-стенка из смеси глины и льняной костры, обшивается доской.
Глина защищает от пожара и закрывает обмен воздуха: ничего там не выживет. Стенка из льняной костры служит теплоизолятором, на дереве нет таких перепадов температуры. Внешняя обшивка закрывает от осадков и ветра.
Собственно, это сейчас часто применяют в другом виде: брусовые дома снаружи обшивают мин.ватой и закрывают фасадом. Говорил со строителями — брус ничем не пропитывают при такой защите, нет смысла.
И напоследок. После прочтения многих страниц интернет форумов, пришел к одной простой мысли. Совсем не обязательно обрабатывать древесину, достаточно просто ПРАВИЛЬНО построить дом. Вот небольшая история, рассказанная на одном из сайтов посвященных «народным методам защиты древесины».
«Моему деду дом из кругляка строили японцы в 46 году на Сахалине. Построен был дом на участке с высоким УГВ. Буквально пара штыков лопаты и вода. Сделали японцы большие отдушины и научили деда вовремя открывать весной и закрывать на зиму. Внутри дом оштукатурили по дранке, снаружи дощечкой в ёлочку обшили. Дом- три комнаты и большая кухня, очень тёплый. В самые холодные дни потребляли не более двух ведер угля, но обычно ведра на сутки хватало. Рядом дома строили другие люди, по своим технологиям, и я уже помню, как их неоднократно ремонтировали именно из-за проблем с фундаментами, лагами, нижними венцами. Наш дом, без ремонта, простоял до 90 годов , был продан, и благополучно сгорел у новых хозяев».

Читайте так же:  Народная медицина марьин корень

Обработка древесины от гниения народными средствами

Обработка древесины от гниения — одно из обязательных условий при его использовании в строительстве.

Древесина — материал весьма привлекательный для стройки и отделки, так как во первых — его стоимость значительно меньше, во вторых — это природный 100% экологический материал.

Но вот срок службы его в отличие от всех остальных, значительно меньше.

Поэтому чтобы постройка из дерева прослужила большее время, ее необходимо обработать специальным составом, который защитит ее от возникновения, грибков, плесени и в конечном итоге будет защищать от гниения более продолжительное время.

Способы защиты древесины от гниения

Обработка древесины медным купоросом

Один из самых доступных и часто используемых средств — это обработка древесины раствором медного купороса. Он предотвращает гниение древесины довольно таки на продолжительно время. Причина загнивания древесины — это присутствие в ней влаги, помимо просушки, обработка медным купоросом так же хорошо справляется с этой задачей, перемешиваясь c собственным соком древесины рн предотвращает влияние влаги на дерево.

Но у него есть и свои минусы — один из основных — он довольно таки не безопасен, поэтому при работе с ним обязательно нужно использовать перчатки. Так же к минусам стоит отнести и тот факт- что медный купорос значительно меняет цвет древесины.

Обработка древесины маслом

Этот вид обработки можно отнести к одному из самых древних способов, так как им пользовались наши предки при строительстве деревянных жилищ.

Раньше использовалось льняное масло, так как оно очень хорошо укрепляется в структуре дерева, таким образом защищая его. Обработка маслом имеет свои преимущества — первый обработанная маслом древесина обладает хорошей адгезией. Масло очень легко наносится на поверхность, как при помощи кисти, так и при помощи распылителя, так же легко его можно снять с поверхности древесины.

Единственный минус обработки древесины от гниения льняным маслом в том, что оно сохнет довольно продолжительное время, при первой обработке свежей древесины маслом, необходимо это осуществить в три слоя.

Так же в качестве обработки древесины используют масло тунгового дерева и тика — они имеют еще большие защитные свойства, так как имеют большую прочность, чем масло льна.

Так же они значительно быстрее впитываются в толщу древесины.

Финская технология обработки древесины

Этот способ больше подходит для обработки от гниения деревянного забора. Его так же можно от нести к одному из самых доступных

  • пшеничная мука 700 грамм
  • пищевая поваренная соль 400грамм

Муку разбавляют водой постепенно перемешивая, до состояния как сметана, а затем так же перемешивая добавляют остальные компоненты.

Перед нанесением на поверхность его необходимо подогреть и в теплом состоянии можно наносить. Наносится в два слоя, второй после высыхания первого.

Шведская технология

Шведский способ такой же доступный как и описанный выше

  • Мука 1000-1100 грамм
  • Пищевая поваренная соль — 450-500 грамм
  • Олифа натуральная — 500 грамм
  • Железный купорос — 500 грамм
  • Сухой известковый красящий пигмент — 450 -500 грамм
  • Вода 8-9 литров

6 литров воды и мука идут на приготовление клейстера путем нагрева -кипячения, затем когда клейстер готов постепенно добавляют соль, пигмент и железный купорос, затем при более сильном помешивании добавляется олифа и оставшийся объем горячей воды.

После приготовления раствор сразу необходимо использовать

Это основные способы обработки древесины от гниения, возникновения плесени и грибка.

Народные средства обработки древесины

Способы и методы защиты древесины при строительстве домов из дерева, защита древесины

Натуральная древесина, это экологичный, дышащий и невероятно красивый материал для строительства. Дома из бруса или ошкуренного бревна способны прослужить десятки лет, не требуя ремонта и бесконечных доделок. Но это только в том случае, если древесину заранее защитить от гниения, грибка и нашествия насекомых, проедающих в структуре дерева извилистые ходы.

Содержание

Что может случиться с необработанной древесиной?

Если древесина не высушена как следует и не обработана специальными составами, то резко возрастает риск ее поражения и разрушения. Причины могут быть следующие:

Подвальный гриб. Появляется в основном на древесине, находящейся под открытым небом. В результате его появления пиломатериал темнеет, приобретая коричневый оттенок и постепенно разрушаясь рассыпается на мелкие куски.

Домовой гриб. Наиболее опасный вид грибка, так как он способен опутать своими спорами не только брус, бревно и доски, но и захватить фундамент, разбросав свои грибницы на больших площадях. Действует на дерево так же, как и подвальный гриб, разрушая дерево до основания и превращая в мелкую труху.

Белый споровой гриб живет только в хвойных породах. Действие его не менее разрушительно, как у вышестоящих собратьев.

Жуки-точильщики. Взрослые особи не опасны. Опасность представляют их личинки, которые самка откладывает в трещины в древесине. В течение года-двух, одна яйцекладка (20-40 личинок) способна прогрызть несколько метров прочной древесины, полностью разрушив ее.

Жук-усач. Больше всего эти насекомые любят «обедать» сосновой древесиной, причем опять же реальный вред приносят именно личинки. Отложенные яйца могут пролежать до 10(!) лет, не подавая признаков жизни и начать оживать при создании благоприятных условий.

Народные средства защиты древесины от гниения

Одним из самых распространенных и доступных способов предотвратить гниение, является пропитка для защиты древесины. Для этого используют обыкновенное отработанное масло, в изобилии сливаемое в любом автосервисе. С учетом того, что любой владелец автосервиса готов с радостью отдать бесплатно всю отработку, этот метод весьма дешев. Единственное но – он подойдет только для обработки нежилых помещений и заборов. Масло наносят предварительно разогретым в несколько слоев. Особенно хорошо нужно пропитать торцы и трещины. Вкапывая столбы для заборов в землю, отработку рекомендуется добавить и в саму яму, а после утрамбовки, полить ею столбик вокруг. Так же она прекрасно подойдет для защиты нижних венцов.

Надежную защиту древесины от гниения дает использование березового дегтя. Чаще всего им обрабатывают подземные части древесины, которые вкопаны в землю или находятся в подвальном помещении, но никак не контактируют с внутренним помещением. Недостаток этого способа – довольно сильный запах и липкая поверхность материала. Поэтому использовать деготь нужно только при отсутствии других возможностей.

Хороший метод защиты древесины от влаги и гниения дает обработка гудроном или предварительно разогретым битумом, смешанным с соляркой. Этим составом пропитывают первый венец сруба, чтобы от сырости он не начал гнить и на нем не завелся грибок.

Защита от насекомых

С любителями закусить пиломатериалом на завтрак, обед и ужин вполне можно разобраться своими силами, не покупая в магазинах дорогостоящих инсектицидов.

Для защиты древесины от насекомых можно использовать обыкновенный раствор поваренной соли. Для этого 1кг соли растворяют в 5л воды и пропитывают все деревянные поверхности, не забывая о торцах. Единственный существенный минус этого метода борьбы с жучками, это то, что раствор легко смывается водой и при выпадении осадков, весь наружный защитный слой просто смоет дождем.

Раствор карболки или дегтя, смешанного с керосином или скипидаром, тоже дает отличный результат и мгновенно уничтожает всех насекомых. Вот только запах у этих средств, нисколько не напоминает аромат полевых цветов. Поэтому перед проведением работ необходимо открыть все окна и двери, а на лицо одеть респиратор.

Профилактика возгорания

К сожалению, народных средств для защиты древесины от возгорания пока еще не придумано, хотя местные умельцы наверняка уже экспериментируют с составами и растворами. Но это дело далекого будущего, а пока самыми эффективными средствами, являются специальные огнезащитные средства, купленные в магазине.

Условно методы защиты от случайного возгорания можно разделить на два вида. В одном случае на поверхность древесины наносится специальный солевой раствор, который образует защитную пленку при критическом нагревании и, не давая воздуху раздуть пламя, останавливает огонь на корню. Минусом в данном случае, является то, что дерево все же начало гореть и обугленный брус или доску придется заменить.

Во втором случае используются специальные вещества, которые образуют защитную пленку поверх древесины, не давая огню никакого шанса проникнуть внутрь. Эти вещества представлены в довольно широком ассортименте и можно приобрести как огнезащитные краски и эмали, так и штукатурки, и мастики.

Самые популярные производители пропиток для древесины

Некоторые пропитки для древесины, образовывают слой не только предотвращающий возгорание, но и одновременно защищающий от различных биоповреждений. Таким средством является всем известная пропитка Сенеж, с помощью которой удалось сохранить постройки не одной тысяче домовладельцев.

Еще одним добросовестным производителем является компания ДИАЛ, которая поставляет одноименные пропитки с многоцелевым действием. Защита древесины diall, действует сразу по нескольким направлениям, не только предотвращая риски возгорания, но и оказывая профилактическое действие от образования грибковых порослей.

Подбирая самую лучшую защиту древесины и надеясь на эффективность средств, нужно не забывать, что многие меры предосторожности, могут помочь сохранить дерево и без них. Устраивайте грамотную вентиляцию, чтобы исключить образование влажной, теплой среды с застоявшимся воздухом. Используйте для строительства только сухую древесину, во избежание заражения ее грибковыми спорами. И тогда риск загнивания сократится в разы, а пропитка понадобится только в качестве профилактики.

Народные способы защиты деревянного дома — методы, процесс работы

Вы закончили строительство деревянного дома, его основной строительный материал — древесина, обладающий рядом отличных эксплуатационных качеств, но вместе с тем и наиболее подверженный различным негативным воздействиям. Эти воздействия можно подразделить на три основных типа:

  • В первую очередь – опасность возгорания деревянных конструкций,
  • Во-вторых – способность поражения грибками,
  • В-третьих – возможность повреждения насекомыми.

Для защиты деревянных домов и его деталей из древесины от нежелательных воздействий и повреждений существует множество способов, но наибольший интерес вызывают методы защиты, исключающие использование химических средств, после обработки которыми могут выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья и нарушающие тот особый микроклимат, который создается в деревянных домах.

Деревянные конструкции могут применяться при сооружении различных частей зданий – фундаментов, полов, стен, перекрытий и крыш, а также ограждений, надворных построек и элементов малых архитектурных форм – беседок, навесов, скамеек и т.д. В зависимости от вида, назначения и расположения деревянных конструкций во многом зависит и тип защиты.

Конструктивная защита деревянного дома от увлажнения

Увлажнение деревянных конструкций сооружений является основным фактором, создающим благоприятные условия для грибковых поражений древесины. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы при строительстве были соблюдены все конструктивные решения, исключающие или сводящие к минимуму попадание влаги на деревянные элементы конструкций.

В первую очередь, должны быть выполнены мероприятия, которые предназначены для того, чтобы не допустить проникновение влаги в вышележащие конструкции из грунтов. С этой целью на обрезе фундаментов, в местах опирания, например, нижних венцов срубов или нижней обвязочной балки каркасного дома, прокладывается гидроизоляционная прокладка из двух слоев негниющего и водонепроницаемого материала – стеклохолста, рубероида, пропитанной битумом ткани и т.п. При устройстве дощатых полов по грунту на кирпичных столбиках в месте опирания деревянных лаг на кирпич они должны быть обернуты слоем толя или рубероида. То же самое необходимо при любом контакте деревянного элемента с другим материалом – концы деревянных стропил, деревянных балок перекрытия, опирающихся на кирпичные или бетонные стены, должны быть изолированы.

Для уменьшения замачивания при дожде деревянных стен, сложенных из бревен или бруса свесы крыши по периметру всего здания должны быть не менее 500 мм. Не следует забывать также и о необходимости естественной вентиляции, которая не позволяет накапливаться влаге в деревянных конструкциях. Например, в чердачных крышах должны быть обязательно предусмотрены слуховые окна, для вентиляции пространства под дощатыми полами – отдушины в цоколе.

Защита древесины с помощью обмазки и окраски

Посредством обмазки и окраски различными составами древесину защищают от гниения, поражения грибками и насекомыми, от возможности возгорания, причем некоторые составы позволяют одновременную защиту от нескольких негативных факторов. Обмазка и окраска деревянных конструкций должна выполняться только при положительных температурах наружного воздуха и наноситься на сухую древесину.

Противопожарная обмазка суперфосфатным раствором

Эффективной и проверенной защитой деревянных конструкций от возгорания является суперфосфатная обмазка – еще во вторую мировую войну с ее помощью защищали стропильные конструкции крыш от зажигательных бомб. Суперфосфат – это распространенное сельскохозяйственное удобрение, поэтому можно считать его экологически чистым материалом. Суперфосфат разводят с водой в соотношении 70:30, полученным составом обмазывают деревянные конструкции за 2 раза. После нанесения первому слою нужно дать просохнуть в течение суток, затем нанести второй слой. Расход смеси составляет около полутора килограмм на 1 м2 поверхности.

Смесь извести, глины и соли защищает конструкции и от опасности возгорания и от поражения грибками и насекомыми. Известь-пушонку сначала необходимо просеять через мелкое сито с ячейкой не более 1 мм, затем смешать с водой в соотношении один к одному, получив, таким образом, известковое тесто. Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды и на этом соляном растворе замешать глину. После этого глиняное и известковое тесто смешивают между собой, соблюдая пропорцию между количеством извести, глины и соли соответственно 75:15:10. Полученным составом обмазывают конструкции с помощью жесткой кисти или шпателя за 2 раза. После нанесения первого слоя нужно дать ему просохнуть в течение 12 часов, расход смеси на двухслойную обмазку составляет 1,5 кг на 1 м2.

Важно отметить, что свежеприготовленная смесь затвердевает в течение шести часов, поэтому для нанесения первого слоя и второго слоя обмазки нужно готовить состав отдельно с учетом перерыва между ними.

С помощью известково-глиняно-солевой обмазки можно защищать стропильные каркасы крыш, деревянные балки перекрытий, лаги полов, то есть скрытые деревянные конструкции, те, что наиболее подвержены опасности поражения грибками и возможности возгорания.

Этот способ издавна используется жителями Финляндии, поэтому состав получил название – финский. Для приготовления финского состава понадобится из расчета на 10 литров воды: поваренной соли – 400 г, ржаной или пшеничной муки – 800 г, железного купороса – 1750 г, сухого известкового пигмента – 1750 г. Железный купорос, также как и суперфосфат, является распространенным удобрением.

Сначала нужно приготовить клейстер, для чего муку разводят путем постепенного добавления холодной воды до консистенции густой сметаны. Оставшуюся воду нужно будет добавить после всех остальных компонентов. Клейстер процеживают и ставят на огонь, засыпают в него сначала соль, постоянно помешивая, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. После получения однородной массы вливают весь остаток предварительно подогретой воды.

Полученным составом можно окрашивать любые деревянные элементы – стены, стропильные конструкции крыш, полы, балки, двери и окна, заборы и т.п., причем не требуется никакой грунтовки. Составу можно придать разные цвета добавляя различные пигменты, расход его при нанесении за 2 раза составляет 300 г на 1 м2.
Из опыта применения данного состава жителями Финляндии известно, что обработанные финской обмазкой деревянные дома, заборы и другие сооружения стоят десятилетиями, не подвергаясь каким-либо разрушениям и не требуя ремонта.

Для приготовления пропитки необходимо на 10 литров олифы натуральной: 0,5 кг пчелиного воска, 200 г прополиса, 0,5 литра обыкновенного растительного масла в качестве пластификатора. Все это смешивается в горячем виде. Масляно-восковой пропиткой можно обрабатывать деревянные элементы, находящиеся в зоне возможного увлажнения – лаги дощатых полов, устраиваемых по грунту на кирпичных столбиках, балки перекрытий над подвалом или подпольем и т.п., что намного увеличивает срок их эксплуатации.

Пропитку следует производить за два раза путем нанесения кистью на сухую древесину, расход составляет около 300 г на 1 м2.

Несколько простых способов защиты древесины

Известны несколько простых способов защиты древесины, к которым можно прибегнуть при отсутствии компонентов для сложных составов.

  • Самый простой, доступный и экологичный способ защиты деревянных элементов – это простая побелка известковым составом. Известь эффективно защищает древесину от поражения грибками. Некоторые деревянные конструкции могут непосредственно соприкасаться с грунтами, например, столбы заборов, опоры садовых беседок и т.п. Чтобы защитить их от гниения в сыром грунте такие элементы обмазывают густым известковым раствором и затем погружают в грунт, что гарантирует срок службы в десятки лет.
  • Еще один способ защиты деревянных опор, погружаемых в грунт, заключается в обжиге открытым огнем. Например, паяльной лампой обжигают ту часть столбов, которая будет погружена в грунт, до обугливания. Этот способ также предохраняет древесину от гниения и намного увеличивает срок службы.
  • Другой доступный состав для обмазки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты. Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций

Посетить объект

Увидеть собственными глазами строящиеся дома компаниии СИНЕРГИДОМ, это лучшая возможность понять преимущества применяемых технологий Passive House не только на словах!

Народные средства обработки древесины